Неделю назад у меня наступил Новый год. И мы решили на него съездить в Трогир, в котором я не была с первого лета в Макарске.

Трогир, он же греческий Трагурион - самая большая концентрация древностей (точнее, средневековостей) на квадратный метр, поскольку Старый город расположен на небольшом острове, и весь он целиком сейчас - наследие, охраняемое Юнеско. Там правда есть что охранять - с момента входа в Старый город я так и ходила с открытым ртом, что даже К. намекнул, что странно настолько удивляться, особенно с моим-то опытом. В общем, это такой ларец с драгоценностями, снаружи Венеция, а дальше "копнешь - а там прекрасный пол" (С). История у него, как и во всей Далмации, многослойно запутанна, но с момента прихода млетачей из Серениссимы (почему-то историческая Венеция по-хорватски называется Пресветла Млетачка Република, и этимологии этого корня мне никак не удается найти) Трогир оказался не заштатной провинцией, а важным опорным пунктом в Далмации, в который стремилсь многие уважаемые семейства - и везли с собой итальянских мастеров, особенно скульпторов.

Есть в Трогире и узкие улочки, и типичные далматинские входы-крыльца с лестницей по фасаду, ведущей к верхней двери, пока нижняя прячется под сводом этой же лестницы, и церкви разного стиля - от романщины до барокко, и даже две лоджии - одна на главной площади, вторая у выхода к морю (не только млетачки майсторы тут потоптались, поскольку тосканские лоджии ооочень узнаваемы), и многочисленные намеки на античное наследие, но главная жемчужина - все-таки собор. С собором все странно уже на том, что он одновременно носит два имени - св. Лаврентия (святой античный, почитаемый) и св. Иоанна Трогирского (он же Джованни Урсини), местного епископа, ставшего святым покровителем города. И примечательностей в этом соборе сильно больше одной (отсюда рекомендуется гуглить картинки, чтобы было понятно, о чем речь).

Начнем с колокольни. В отличие от исторического Исаакиевского собора, он был памятником не двух, а трех царствований. Нижний ярус сделали местные мастера в стиле местной готики, потом пришла Венеция, порушила что могла, доделали второй ярус - уже венецианской готикой (и не какой-то там случайной, а сам маэстро Лоренцо Пинчино, помогавший строить блистательный венецианский Ка д Оро), а третий уже венецианским ренессансом руками местного мастера. Когда забираешься на колокольню, на втором ярусе выходишь на крышу перед самой готической розой. Когда еще такое увидишь? Ну и с колокольни на город вид, конечно, потрясающий, а еще огромные колокола, и эти готические рамы с трилистниками создают невероятное совершенно подпространство. Примечательно, что винтовая лестница заворачивается в левую сторону, что очень мешает оборонять башню, а на верхних этажах ступени невероятно древние и прохоженные - возможно, их не меняли с окончания постройки. Кстати, на самом верху по бокам крыши стоят статуи, но с площади их совершенно незаметно (Далмация вообще учит многослойности высокого рельефа и пониманию, что даже очень высокие объекты можно не увидеть, если перед тобой меньший - он будет его загораживать, как бы это ни было парадоксально для жителя равнинных болот), и увидела я их только с террасы на крыше при косом вечернем свете - но о террасе речь дальше.

Помимо колокольни, привлекает с самого входа невероятный портал, выполненный мастером Радованом в 1240 году - как раз примерно когда пришли млетачи завоевывать город. Портал готический, многослойный, фланкируют его Адам и Ева, а дальше - буйство растительных орнаментов, из которых выглядывают люди, звери и химеры, сюжетные сценки, отдельные святые... Выполнены они в типичной готической манере, немного наивной, не всегда анатомичной, но чрезвычайно выразительной. Я созерцала портал с полчаса, выхватывая объективом отдельные завитки с химерами, пока до меня не дошло: это ж маргиналии! Роскошные, на века вырезанные маргиналии из брачского камня, которые обрамляют текст - сам собор.

Внутри из примечательного, помимо одной из картин, старательного подражания Беллини - прекрасный алтарный комплекс (чего стоят фигуры двух святых - Лаврентия и Иоанна Трогирского, вокруг мраморной сени!) и явно с готических времен сохранившаяся кафедра (особенно доставляют колонны, поддерживающие кафедру - каждая из своего камня, как тогда любили, и рельефы на ней перекликаются с порталом). Но самое главное - потрясающая, невероятная ренессансная мраморная часовня Иоанна Трогирского работы Никколо Фьорентино - сходная по масштабу и мастерству капелла вспоминается мне только работы семьи Ломбарди в Сан Франческо делла Винья в Венеции. Почти никто про нее не знает, а это один из бесспорных шедевров. У меня вообще слабость к резным мраморным шкатулкам, особенно к тем, в которых можно оказаться изнутри. На этот раз часовню реставрировали, но, благо, основной объем был уже закончен, и можно было любоваться и апостолами по стенам, и двумя неподражаемыми ангелами вокруг гробницы, и самой гробницей (выполненной с гораздо большим традиционализмом, чем ренессансные ангелы). А еще горельеф с Благовещением в люнете, Бог-отец с потолка, кессонные своды и вполне даже античные купидончики с погребальными факелами по нижнему поясу капеллы. В общем, если вы неравнодушны к Санта Марии деи Мираколи или вас поразила гробница дожа Франческо Фоскари в деи Фрари - обязательно посмотрите Иоанна Трогирского, это поистине шедевр. Кстати, Фьорентино можно увидеть даже на улице - его работы люнет над порталом с горельефом св. Петра на одноименной церкви.

Локация нам на прожитье попалась потрясающе прекрасная. Она была спрятана в толще древней стены, а также давала нам не только милейшую кухнегостиную со спальней, но и террасу на крыше. С крыши были видны другие крыши, а также ближайшая церковь Госпе од Кармела (колокольня вырастает прямо из фасада, отъедая его кусок) и самый верх колокольни Лаврентия-Иоанна (вот тогда-то и стало понятно насчет статуй). Эта терраса сделала нам половину впечатлений. Все это напомнило мне мою первую локацию во Флоренции - почти кукольный домик с восхитительным запахом на улице Чиматори, стригальщиков, что близ дома Данте.

Напротив полуострова со старым городом расположен остров Чиово, который длится почти до самого Сплита. Мы попробовали на него зайти - но он, в отличие от исторического центра, весь был какой-то неуютный и поминутно пытался сбить нас машинами. Пришлось быстро ретироваться. Пока уходили - нас обогнали римские легионеры. Точнее, парни в легионерских прикидах для фотографий, но как звучит!

Если в первый свой трогирский приезд я купила сережки из местного голубоватого коралла, то сейчас мне надо было что-то поистине аутентичное. И я нашла: лавочка "Стари Трогир" в двух шагах от наших апартов (господи, как я порой хочу быть хозяйкой в какой-то такой лавочке, совмещенной с мастерской!), в которой, помимо обычных сувениров, были реплики разной античной штуки - в основном кувшинов и масляных ламп. С мини-репликами амфор ничего полезного не сделаешь, масляных ламп у меня и так уже три (и по меньшей мере две из них хорошо функционируют), зато я нашла то, что точно так просто не найдешь - реплика для игры в римскую роту, навроде крестиков-ноликов. Возможно, отсюда вырастет отдельная ветка моих мозаик, а пока я просто на нее любуюсь.

Кабаков в Трогире предостаточно, но цены, прямо скажем, нерядовые. По сложному алгоритму К. отобрал несколько претендентов на мой деньрожденный ужин, часть из них после очного осмотра была отвергнута, и мы вернулись в ближайший к нам "Камерленго". К их чести, перед едой приносят закуску из рыбного паштета (скумбрия? тунец?), а заказанный мною обожаемый салат из осьминога оказался очень нежным - гораздо приятнее, чем обычный уксусный октопус, подаваемый в большинстве заведений - видимо, отварной, хорошо сбалансированный овощами.

Пока мы бегали по Трогиру, я выяснила, что те места, по которым мы до Трогира ехали -  а именно, неопределенно-длинный населенный пункт с неопределенным названием "Каштела" - представляет собой конгломерат укрепрайонов вдоль залива, возведенных в свое время против турков и состоявших из сторожевой башни имени какой-нибудь возведшей ее венецианской фамилии и нескольких улиц плотно сбитых каменных трехэтажных домов. Собственно, Каштела - это множественное от Каштел, замок (формообразование как "голоса"). Когда-то их было от Салоны до Трогира чуть не 17, теперь осталось 7, а в некоторых даже остались собственно башни-замки либо другие фортификационные объекты. Вот туда-то я и решила заглянуть на пути из Трогира в Сплит.

Это оказалась почти деревня. Тихие сельские улицы, приветливые местные жители, старые башни, окруженные рыбачьими лодками, пронырливыми мальчишками и словоохотливыми стариками. Чем-то похоже на Шкрип на Браче - там тоже были дома-крепости под каждую семью, только не у моря, а в горах. Очень провинциально и камерно - говорят, тут селились римские ветераны, так вот, ощущение, что ничего с тех пор не поменялось. Мы успели посмотреть примерно половину любопытного побережья, так что, похоже, для Каштелы надо брать велосипед и ехать эти 16 км, поминутно останавливаясь и фоткая всю эту наивную красоту.

Притормозили в антуражно выглядевшей конобе по имени Интрада (интересно, имеет ли отношение к знаменитой местной клапе?). Помимо отличных (вчуже) морепродуктов и загадочного, но нежного десерта "семифреддо" у них играло, как я это называю, "Радио Далмация" - подборка песен местных клап, начиная с локальных знаменитостей, клапы Камби, которые обитали тут в паре километров в Каштеле Камбеловац (потому и Камби, собственно). Все-таки слушать/смотреть произведения в месте их рождения - совершенно отдельное удовольствие. Так что можно считать это деньрожденным тортиком. Кстати, до самого Камбеловаца мы не добрались, но точно надо будет посмотреть в следующий приезд.

Еще наконец осознала, почему некоторые протуберанцы Венеции (например, тот же Трогир, Каштела или Бока Которска) пахут Венецией, а некоторые (Макарска, Сплит или Вис) - совсем нет. Разгадка здесь в том, что для специфического запаха нужен большой, но мелкий залив, отделенный от моря довольно тщательно. Тогда на мелководье заводятся водоросли и смешивают свой запах с запахом мелкой соленой воды, и вот тогда-то и появляется искомый аромат. Его отлично нюхать, но купаться в таких местах я бы не рекомендовала. Поэтому в Венеции есть Лидо, а в Далмации жить лучше в Макарске, а за венецианским запахом приезжать в специально обученные локации.

Добравшись до Сплита, успели только в градский музей, расположенный в одном из наиболее шикарных палаццо старого центра. Музей несколько специфический - часть экспонатов копии, выше первого этажа подписи только на хорватском - но при этом дает хорошее представление об истории города, а главное - сам располагается в этой истории. Второй этаж с отреставрированной парадной залой, в которой мы не преминули повальсировать, а также чудесная лоджия с глипотекой, выходящая на площадь с трогательным названием "Капарова поляна" (в смысле каперсная) невероятно добавляют атмосфере. От Диоклетиана до Первой мировой практически - пунктирно, но убедительно.

В подземелья Диоклетианова дворца и давно ожидаемый мною этнографический музей мы снова не успели. Может, это и хорошо - будет что делать в Сплиту в следующие приезды.

А сейчас я тщательно докупываюсь. На Далмацию пришел heat wave, теперь у нас днем примерно 36 градусов, и я сражаюсь с волнами. К моему удивлению, плавание имеет много общего с верховой ездой - в случае волн надо вести себя точно так же, то есть не паниковать, ловить ритм и дышать именно в него. Тогда все получится - и руками, и на сапе. Проплываю теперь совершенно невозможные для меня ранее расстояния, совсем позабросила свой ранее любимый пляж, потому что он стал мне мал, и хожу на более широкий.

Хобу я все-таки сварила, обложившись горами пособий. Это оказалось не так сложно - но действительно много деталей, о которых надо знать. Теперь не боюсь иметь дело с этим существом (попробовать бы его легендарного из-под пеки - тушенного под конической крышкой несколько часов!). Еще доедаем стейки из тех, что нарезал мне самый учтивый мясник в городе - который вежливо поинтересуется, предложит самое свежее, нарежет ровно как попросишь и сначала отрежет пленки, а только потом взвесит. Сегодня последний раз сходили на Макарски Ядран, за любимой скумбрией и мидиями - а еще любимым видом на бухту, любимым плейлистом и вообще воплощением местного всего. Очень жаль прощаться с ними всеми...
Комментарии: 1