А между прочим, сейчас 10 лет как я впервые побывала на этих благословенных берегах. 10 лет нашему дикому, но симпатичному трипу Вольного дуэта (а в тот год даже трио) электровеников "Drang nach Sueden", или "Славяне - собери их всех", после которого сердце мое навсегда прикипело к Адриатике с обоих берегов. И почти полтора месяца, как мы с К. живем в нашей многолетне прикормленной квартирке в Макарске.

Все началось с того, что путем сложнейших комбинаций, висящих на соплях, мы таки совершили невозможное - я добыла себе шенгенскую визу на 5 лет, а К. добыл нам такие билеты, которые точно долетят в наше неспокойное время. План был таков, что мы прилетаем в Загреб (не была в нем с тех самых 10 лет назад), а потом через пару дней едем в Макарску - без деда-хозяина, который второе лето заперт в своей Австралии, но с морем и прочими благами. Я уволилась с работы, закрыла большой срочный проект по другой работе, за час до выезда распотрошила ящик с летними вещами, потому что до того у меня не было ни малейшей возможности заняться чем-то, не имеющим отношения к работам, и впервые за много лет уехала отдыхать с самым началом лета.

Это оказалось интересным опытом. Побережье, когда мы приехали, представляло собой, по выражению К., малый апокалипсис - львиная доля заведений была закрыта, по променаду проходили редкие отдыхающие раз в 10 минут, на пляжах лежали метров через 10-20. С одной стороны, меньше народу - больше кислороду, с другой было страшновато за местное предпринимательство. В том числе в подобной ситуации оказываешься заложником инфраструктуры - например, когда нет туристов, то в выходные автобусы не ходят вообще, а в будни только до обеда. Мы решили, что все это - результат пандемии, как и некоторые особенности богослужений - например, в чаше для воды теперь лежит пульверизатор с дезинфектором, а во время мессы рук уж не жмут, а только глазами здороваются. Но как же мы ошибались. В разговоре с другим дедом-хозяином посочувствовали такому безрыбью, но он нам возразил, что к июлю наедут. Я тогда еще посомневалась, решила, что дед себя утешает. Ха!

Оказалось, что июнь - действительно низкий сезон. Сейчас вернулось все - и паромы 6 раз в день вместо 4, и автобусы (правда, теперь они, несмотря на их количество, забиты заранее), и все кабаки на набережной, и ежедневные дискотеки на пляже до 3 ночи (вот уж что могло бы и не возвращаться), и надувные комплексы-аквапарки на мелководье, и торговцы вареной кукурузой (почему-то мне их очень не хватало, этих кукуруз-мэнов), и фестиваль "Макарско културно лето", и забитые под завязку пляжи, и водный прокат на каждом углу. Слава богу, наконец-то и местные прочухали перспективность сап-досок, и если в июне мне приходилось ездить за ними в соседний поселок и возвращаться оттуда пешком (автобусы-то после обеда не ходят), то теперь я могу за те же деньги взять доску за 5 минут от дома. Правда, они не дают лиш и спасик.

В июне, помимо малолюдья, обнаружилось еще несколько интереснейших вещей. Во-первых, я впервые поняла, почему июнь - липань (а еще липами зовутся здешние копейки). То ли у нас они не цветут, то ли их запах на севере гораздо тише, то ли каждый раз в июне я была в какой-то нечеловеческой запаре и не видела вокруг вообще ничего - но тут запах цветущих лип буквально сбивал с ног. Я привыкла, что Макарска пахнет теплым морем и горячей пиниевой смолой - но этого запаха в июне было мало (море еще не нагрелось, пинии только начинали), зато липы... В этих волнах можно было плавать, и порой ночью в балконную дверь приносило волну этого сладкого запаха. В общем, недели полторы город просто утопал в сумасшедшей липовой сладости.

Но и это еще не все. Я сразу заметила, что горы необычно желтого цвета. Поскольку было не очень жарко - было самое время полазать по горам - точнее, предгорьям, нижнему поясу, где горные селения связаны проселочными дорогами в щебенке. Желтыми оказались цветущие кусты какого-то акациевого типа - без цветов они совершенно незаметны, зато вот в июне захлестывают все предгорья. И конечно пахнут. Кроме них, был еще какой-то ползучий кустарник с цветами, похожими на зверобой, только нежно-бежевого цвета - и эти цветы пахли так же сильно и сладко, как липа в городе. Каждый раз я срывала веточку и втыкала в шляпу, чтобы нюхать его как можно дольше, и теперь по квартире валяются засушенные душистые цветочки. А потом зацвела лаванда. Сейчас отцвело уже все, и вернулся знакомый мне запах Адриатики - влажный запах моря, смешанный с разогретой до текучести смолой пиний.

На рынке тоже сменился сезон - после черешни сейчас пошел виноград, дыни, арбузы и неподражаемые местные персики, что сочатся невероятно сладким соком (иди за осами, ос не обманешь).

Также в июне с удивлением выяснила, что в здешнем море бывает холодная вода, а с неба бывает дождь. Ну как холодная - как в Балтике в июле. Это дало возможность погулять, поскольку гулять в 26 градусов - совсем не то, что в 32. Поэтому я сходила на ближайшую разведку сама, а потом мы с К. отправились в экспедицию за 10 км на юг, куда раньше все эти годы не ходили (а ходили только на север до Брелы). Благо во всех информахах дают внятные горные карты, с котрыми не пропадешь (но я только в этом году осознала, как именно связан внутри себя горный массив Биоково). Доехали до Подгоры и решили пройти дальше на юг по берегу. Ох, как мы ошибались! Иногда, когда дороги нет - ее действительно нет, и в результате мы, не в силах преодолеть скалистого обрыва со стороны моря, карабкались вверх к магистрале по каменным стенкам террасного земледелия, обдираясь о растущие там колючки. Тем не менее, прогулка получилась знатная - мы оценили эти крошечные прибрежные городки, которые, кажется, развлекались только постройкой очень странных церквей, а часть дороги прошли по предгорьям, дыша цветущим буйством, которое можно пить - настолько оно густое. Купались тогда пару раз, потому что что хорошо для прогулки - пока не очень для пляжного отдыха. Правда, примерно в 20 числах июня, когда температура воды перевалила за 23, в нее стало возможно заходить без мата и выскакивать не мгновенно, а плавать, пока не устанешь, а не пока не сведет мышцы от холода.

А еще оказалось, что пронзительная синь и яркое солнце бывает не всегда. В конце июня случилась почти неделя странного сонного состояния - серовато-белого, как белая ночь, без единого цветового пятна, и солнце круглилось из-за серого марева, как луна, а дальних островов вообще не было видно в плотной серой дымке. Я была в полной растерянности - не для того я из серого Питера уезжала, чтобы  Адриатика тоже оказалась такой же серой... Но через неделю дымка рассеялась, и вернулись цвета - такие же сочные и насыщенные, как запах этих июньских цветов. Правда, я теперь вижу, что бывают более яркие дни, когда видны даже складки гор на Хваре, - и более маревные, когда солнце на закате растворяется в сероватой дымке, а не зажигает небо жидким золотом и розовотой.

И еще коты. Как на всяком уважающем себя теплом море, здесь огромное изобилие уличных котов. Большинство из них осторожны и просто так не подойдут, но часть невероятно ласковы - я уже нашла себе нескольких приятелей и каждый раз здороваюсь с ними, идя мимо их локации. О котах здесь заботятся - кормят (даже не человеческой едой, а специально покупают им корм!), наливают воды (мы теперь тоже следим, чтобы блюдца на улицах не оставались сухими), вакцинируют. Медики после своих процедур отщипывают у котов кусочек уха, чтобы было понятно, что зверь привит - поэтому с целыми ушами тут обычно щеголяют в основном хозяйские коты. Но, надо сказать, что уличные порой лоснятся не меньше (хотя частенько тощие, как велосипеды). Некоторые вообще ласкаются так, что и не уйдешь от них, не выпускают.

Удивительно, но, хоть я тут четвертый раз, всегда находится что-нибудь новое, чего я раньше не знала. Например, наконец победила систему сдачи бутылок - выяснила, что надо ждать в супермаркете продавщицу, потом под счет сдавать разные типы тары, а она выпишет форменную бумажку и даст денег - по 50 лип за бутылку. И приятно, и полезно. А еще внезапно выяснилось, где именно расположен открытый кинотеатр - оказалось, во дворе старого полуразрушенного палаццо, куда вход ведет прямо от колокольни всегда закрытой церкви Филиппа Нери (правда, я в один вечер увидела ее открытой - там шло венчание). Так вот, в кинотеатре даже был фестиваль короткометражек. Приходило человек 10-15, сидели в пустом дворе под самой Медведицей до часу ночи. Филм под звездама, как 10 лет назад в Пуле. Или я наконец осознала, что хорватское "а" появлялось на месте обоих редуцированных, и это сильно упростило мне жизнь. А еще что сербский таки отличается (старается отличаться?) от хорватского - по крайней мере, как о том свидетельствует Розеттский камень в виде пакетиков приправ с многоязычными пояснениями.

И "Макарски Ядран" - круизный кораблик и вечерний ресторан, море и пароход, праздник, который всегда с тобой. Днем он катает туристов на острова, вечером идет вдоль пляжа с песнями, плясками и гудками - весь берег машет ему, а он гудит и радуется, и по нему можно сверять часы - в 6.15 он проходит. Потом начинается самое интересное - он встает на свое обычное место в луке, и харизматичнейший неизменный повар с лицом старого пирата на корме жарит на гриле сотни рыб за вечер - их по сходной цене продают тут же вместе с прилогом - макаронами и капустным салатом. Главное - успеть забить стол на верхней палубе на самом носу, и тогда вся маринета, золотая в заходящих лучах, и вход в гавань, и последний приход парома "Пелешчанка" будет сопровождать твой ужин. А еще - музыка в местной стилистике. Много лет хочу добыть плейлист "Ядрана", потому что уж больно здоровские песни там поются. Как водится, о любви, Далмации и о любви к Далмации. Правда, в этом году я приблизилась к разгадке - в рамках местной культурной программы приехала очередная клапа (это местный коллектив мужского многоголосия в фольклорном духе) с концертом на главной площади - и внезапно оказалось, что это не "очередная" клапа, а страшно популярная на этих берегах Klapa Cambi, практически весь репертуар которой (но не только) крутит "Ядран". Записывала обрывки расшифрованных по губам текстов, нашла в итоге практически все, что мне у них понравилось. Теперь можно еще больше увезти отсюда и пользоваться в грустной зимней Гиперборее.

Смотрела-смотрела на "Пелешчанку", не выдержала и поехала как-то на Брач сама. Приехала неудачно, было воскресенье - информаха была закрыта, автобусы вглубь острова не ходили, поэтому пришлось при помощи бла-бла навигатора и местных жителей с их телефонами вызванивать тех, кто сдавал напрокат велосипеды. Мне выдали горного зверя, с которым я раньше не имела дела, и я отправилась на другую сторону острова в городок Повля. Путь туда лежал вдоль моря, и можно было раз за разом купаться в ослепительно бирюзовых бухтах практически в гордом одиночестве, если не считать арендованных лодок и катерков, пришедших сюда по воде также в поисках уединения. У бывшей деревни Расотица дорога повернула вглубь, в бесконечные оливковые рощи, и вот тут-то я напрыгалась по щебнистой дороге по склону вверх. Время от времени приходилось слезать и толкать велик за рога, потому что ноги уже не слушались. То, что я тут совершенно одна и что меня, если что, никто отсюда не вытащит, подтверждали пауки, сплетшие паутину поперек дороги. Только однажды встретились лошади в загоне, которые почему-то изрядно придали мне уверенности.
Повля лежала внизу, и я докатилась до нее с ветерком (с ужасом думая в процессе, а как я поеду обратно). Городок оказался примечателен тем, что тамошняя церковь Иоанна Крестителя содержала в себе раннехристианскую базилику 6 века, первый памятник хорватской письменности (кириллицей кстати, лист пергамента и резьба на балке), а также остатки наблюдательной башни от венецианцев. Церковь, как тут водится, была закрыта, так что пришлось довольствоваться внешними свидетельствами.
Обратно я очень торопилась - иначе пришлось бы неизвестно как ночевать на Браче, поскольку последний паром уходил довольно рано. Примерно треть времени я потратила на то, чтобы вернуться на дорогу наверх. Пот лил с меня градом, дыхания не хватало, хотя я шла пешком и толкала велосипед, потому что ноги не работали совсем, и я вообще не верила, что доберусь обратно до Сумартина хотя бы к утру. Правда, быстро стал понятен непреложный закон - если ты ползешь наверх, то когда-то вся набранная высота у тебя спустится обратно. Так и ехала обратную дорогу - вверх пешком и улиткой, вниз с ветерком и приятностью, особенно если спуск пологий. Что удивительно, вернулась на исходную минута в минуту.

В другой раз мы с К. повторили наш путь на север ривьеры - точнее, обратно. Из-за автобусных сложностей мы предпочли приехать в Брелу, а уж оттуда возвращаться пешком. Это дало нам возможность пройти дальше по берегу, куда я раньше не заходила, напоить местных котов, увидеть открытую (!) церковь св. Стефана, несколько невероятно прекрасных бухт, а также неожиданный привет от Венеции - лодку с фруктами, которая ездила вдоль пляжей и торговала прямо с воды. Продавец мыл арбуз прямо в море, тут же его нарезал на удобные куски и вообще пользовался огромной популярностью. Почему в Макарске так не делают - большая загадка для меня. Но чем дальше в июль - тем меньше возможности ссыпаться с горы, а лучше ходить вдоль моря, поскольку жара без воды мало переносима.

На той неделе в качестве основного путешествия этого лета мы выбрались на самый дальний из обитаемых островов Далмации - Вис. Это поразительная локация - первая в Далмации греческая колония (Сиракузов протуберанец) Исса, потом вотчина хварского нобилитета и гнездо пиратов Лисса, потом много чего еще, включая английский форт (сейчас ресторан с отличными видами как наружу, так и внутрь, так и просится стать полигоном), потом очаг сопротивления во Вторую мировую с пещерой, откуда руководил пока-еще-партизан Тито, потом закрытый военный остров с ангаром для подлодок и колючкой в неожиданных местах. А теперь - туристический островок, который, как К. убжденно сказал, уже не Далмация, а свой собственный.
Я очень надеялась на античное наследие, тем более что обещали некрополь, археозону терм и археологический музей с мозаиками и самой красивой головой Артемиды на всем побережье. Однако античность меня изрядно обломала - некрополь был очень небольшой, термы и тамошние мозаики оказались за забором (в пролезать туда на виду у всех было стремновато), от театра не осталось камня на камне, а на его месте стояла монастырская стена с башней и капустный огород, вокруг этого - кладбище, а за стеной кладбища - пляж и игровая площадка. Музей же мы долго и бесплодно искали под палящим солнцем (нас сбил кабак под названием "Музей", который упорно высвечивался на карте), и в результате он все равно оказался закрыт, я осталась без Артемиды и мозаик с дельфинами. Сам городок Вис, однако, оказался чрезвычайно мил и напоминал дальние выселки Венеции навроде Кьоджи. Особенно нас порадовал центральный собор, стоящий боком на очередной террасе (сложно строить Венецию в предгорьях!) - площадка и лестница перед ним были совершенно пусты, и никто нас не трогал, пока мы сидели там на сиесте. Палаццо же местные, которые удается увидеть, тоже чрезвычайно венециански - с маскаронами над дверями, с портиками и аркадами во дворах за глухими стенами.
Захотев поиметь и "руральный" опыт этого острова, отправились пешком в ближайшее горное селение. Горки там невысокие - 300-500 метров, но попотеть наверх все равно приходится. Отужинали в местной конобе с хорошими отзывами (надо сказать, несколько перехваленными) - а обратно возвращаться пришлось в темноте по горной трассе, а потом и горной тропе, подсвечивая себе фонариком в телефоне. Звезды над головой невероятные в это время.
Съездили во второй городок этого острова - Комижа. Место пиратов и рыбаков, которые промышленно солили тут ту самую срделу в те времена, когда для дальних путешествий жизненно важна была солонина. К началу ХХ века так развлись, что стали строить перерабатывающие заводики не только у себя, но и еще на одном краю света - Финистерре. Венецианская церковь (и башня) св. Николая возвышается над городом в окружении олив и виноградников - квинтэссерция этой земли. Так много каперсов, что они растут прямо на улицах (и я впервые увидела, как выглядит само растение). В таверне "Робинзон, удаленной от вороватой набережной, нам подали, помимо салата из осьминога и сардин с каперсами, красное вино - тоже со вкусом каперсов. Так нас впечатлило, что мы попросили его с собой.
Коты такие самостоятельные, что ночью на кухню к нам запрыгнула одна прямо в окно, изрядно нас напугав. Другие, кто не так насторожен, ласкаются до чрезвычайности, мурчат, бодаются.

А после Виса я решила прогуляться по Сплиту - главным образом по музеям и ТЦ с целью найти себе платьишко. Однако не стот планировать слишком сильно - ползая по ярусам бывшего диоклетианова дворца, я умудрилась провалиться в мифологическое подпространство и познакомиться с местным городским сумасшедшим - колоритнейшей личностью, в голове которого смешались нью-эйджевские идеи и вполне реальное знание неочевидных городских пространств. Так, он показал мне мусульманский молельный дом, синагогу и православную церковь - точнее, не собственно церковь, а нижний ярус ее стен, который успели поставить в 1929-1939 годах, а потом сами понимаете, а теперь городские власти не дают разрешения на продолжение строительства. И потому церковь стоит недостроена, а в качестве помещения у них ближайший коридор, в который ведет неизменная лестница с аркадой. Священником там босниец, работницей македонка из Греции, а приходят в итоге все христиане-некатолики. При этом мой визави, казалось, был знаком с половиной города - уличные художники, продавщицы, официанты, священники, просто местные жители... В общем, когда вы не идете к информантам, информанты ищут вас сами. Считаю подобные случаи верным признаком того, что все идет правильно.

Что я вообще делаю, помимо этого всего? Во-первых, плаваю. Только через две недели ежедневных заплывов я наконец начала чувствовать себя на воде уверенно (и температура воды за это время повысилась, что сильно упростило дело), а теперь могу проплыть заметно больше предыдущих лет и не боюсь волн до трех баллов включительно. Лежа на пляже, чтобы не терять времени, делаю разминку для шеи и внезапно поймала себя на том, что у меня непрерывно и довольно сильно зажаты плечи. Раньше я этого не чувствовала совсем, теперь могу поймать, если сконцентрируюсь. И даже расслабить. Правда, потом, когда я перестаю о них помнить, все возвращается обратно. Интересно, это можно как-то зафиксировать на подольше?..
Иногда получается поплавать на сапе - сначала пришлось за ним ехать в Тучепи (хотя доплыла до самого Нугаля и обратно), а теперь дают и здесь. Последний раз не посмотрела на воду заранее и вышла в трехбалльник. Ну что я могу сказать. Часть расстояния я храбро победила сама, часть вспомнила старую русскую традицию волочь корабли посуху, а обратно забила на собственные принципы и плыла внутри буйков, а не за ними. Потому что качает будь здоров.
Еще читаю. Вот например прочитала две трилогии Дины Рубиной, несколько повестей Тынянова и еще по мелочи. Наслаждаюсь возможностью читать худлит, что со мной нечасто приключается.
Еще рисую. Поджидаю хороший свет ближе к вечеру и иду на охоту - или сразу беру рисование с собой на пляж, чтобы совмещать. Успела пол-альбома нового, взятого с собой, изрисовать - в основном, конечно, море.
Еще, конечно, готовлю. В этом году, помимо привычных уже ризотто и минестроне, я обнаружила чернила каракатицы, которые придают блюдам с морепродуктами загадочный черный цвет. Еще наконец-то начала использовать местные мясные отделы супермаркетов - они дают мясо на развес. Тут замечательная говядина, а еще ее могут сразу тонко нарезать, поэтому шницели и стейки - несомненно наш выбор. А еще я рискнула и купила целого мороженого осьминога (он здесь называется хоботница, или, разговорно, хоба), и он пока ждет своего часа в морозилке. А после визита на Вис я прониклась солеными сардинами (стоят почему-то диких денег, зато сразу концентрированно) и каперсами и теперь кидаю их везде вместе с оливками.

Что касается напитков, здесь неплохое белое вино и ужасное красное (кроме Виса - там внезапно оказался хороший домашний прошек и совершенно дивный домашний плавац мали со вкусом каперсов, по которому я до сих пор скучаю). Как-то мы раньше это игнорировали, но местные на основе происходящего придумали правильные для жары вещи - беванда (вино с водой) и гемишт (вино с газированной водой, обычно белое), все обязательно со льдом. Так вот, гемишт - это тема. Думается мне, его, как и апероль шприц, придумали австрияки во время владения Адриатикой. Видно, нравились им пузыри.

А завтра мы поедем в еще одну радиалку, на этот раз в честь моего ДР. Недалеко - Сплит-Трогир. Надеюсь, на этот раз я тщательно обсмотрю все музеи наконец)))
Комментарии: 6